La Ciudadela

La ciudadela de Buda, situada en el Monte Gellert, es posiblemente uno de los puntos más icónicos de la capital y el más visible desde cualquier punto de Budapest. Accesible desde el puente "De la Libertad" (el verde, vamos), es recomendable subir andando y visitar también los distintos monumentos de la subida, como una iglesia excavada en pleno monte y en la que siempre encontraremos a fieles cantando (da algo de miedo, aviso).

Vista del Puente de la Libertad desde el Monte Gellert / Budapest / Diego García

La ciudadela fue construida por Habsburgo en 1854, tras la revolución y guerra de 1848, con la finalidad de mantener vigilada Budapest de otra posible sublebación. La fortaleza es una obra de 220 metros de larga que contiene bunkers y posiciones defensivas, todo ello sobre un promontorio de mas de 140 metros de altura.

Mapa de la ciudadela/ Google Maps

La ciudadela fue punto de resistencia clave cuando las tropas soviéticas entraron en Budapest a finales de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados nazis decidieron en un último esfuerzo refugiarse en la fortaleza sin mucho éxito. Las marcas en las paredes de combate son todavía evidentes. Junto a ello tenemos la famosa estatua de la mujer sosteniendo la hoja de palma: se trata de una estatua soviética, una alegoría de la lucha contra el mal y la liberación de Hungría por los rusos. Si bien el grupo de estatuas tenía más simbología comunista, se ha ido eliminando paulatinamente ya que la estatua de la mujer es visible desde toda la ciudad y sería un crimen retirarla.

Estatua de la ciudadela / Budapest / Diego García

Desde la ciudadela la ciudad se abre a nosotros: una vista desde el sur de la ciudad al norte nos hace comprender su inmensidad y también su belleza.

Vista NE desde la ciudadela, puente Elisabeth / Budapest / Diego García

Vista del Palacio de Buda desde la ciudadela/ Budapest/ Diego García

Vista del puente de las cadenas (Szechenyi) desde la ciudadela /Budapest/ Diego García

PD:Disculpad la tardanza en actualizar, visitas y demás me han tenido ocupado.

Mendigos en Budapest

Como toda urbe de proporciones medianamente grandes, Budapest atrae a gran parte de la población sin hogar del país. Si a eso le sumamos la profunda crisis económica en la que está sumida Hungría, al igual que todos los países de Europa, nos da como resultado una concentración enorme de gente necesitada.

Mendigos caminando por el parque de Városliget, / Budapest, Hungría/ Diego García.

Pasear por el centro de Budapest, de noche o de día, hace que uno se tope con muchísima gente durmiendo en la calle, mendigando o en muchos casos simplemente inconsciente después de una brutal borrachera. Lo más chocante de todo es que en muchos casos no son personas que vivan de la mendicidad: como ya he dicho, son gente sin hogar, y atormenta el mero hecho de que es obvio que son personas que lo han perdido todo y no desean mendigar, solo se ven forzados a vivir en la calle.

Un mendigo descansa en las cercanias de la estación de Keleti/ Budapest, Hungría/ Diego García.

Lo que uno hace preguntarse si existen organizaciones del gobierno o sin ánimo de lucro que cuiden de estas personas, ya que en otros países (como Polonia) el colectivo sin hogar se encuentra mucho más amparado.

Una anciana mendiga en las proximidades del mercado central de Budapest/ Budapest, Hungría / Diego García

Muchas veces, tras hacer una fotografía, me paro a pensar en que historia tendrán que contar, que acciones o eventos les habrá llevado a encontrarse en la calle con lo puesto. Más de una vez me he planteado charlar con ellos, pero el húngaro es una barrera un tanto infranqueable... Mientras tanto, seguiré retratandolos en la medida que me sea posible.

Esperando al autobús en las cercanías de Városliget/ Hungría, Budapest/ Alexandra Siluch

¿Y las llaves?

Hasta que no fui a Polonia hace unos meses no conocía la extraña forma que tienen en los países del Este de gestionar los portales: en vez de tener que utilizar llave para el portal, cada piso tiene un número asignado. Es decir, imaginad que vivís en el portal 3. Para que alguien llame a tu telefonillo solo tiene que marcar el 3 y dejar que suene. Pero si quieres entrar a tu casa, tendrás que marcar el 3, una tecla con forma de llave y luego un código que pone cada propietario del piso (mi portal, por ejemplo, tiene un código de 4 dígitos así como la mayoría de pisos que he visto).

Este sistema está bastante extendido por países como Rusia y Polonia, que yo sepa, y seguramente sea habitual en toda la zona Este. El verdadero problema es cuando el código es más de 4 cifras, ya que por ejemplo en Polonia tuve que memorizar uno de... ¡8 cifras!

Otra cosa curiosa es que si alguien mete mal un código más de 4 o 5 veces el acceso a ese portal se bloquea durante unos minutos, dejándote en la condenada calle si no te acuerdas bien, te tomaste unas cervezas de más o simplemente el frío te ha dejado tan congelado que no puedes ni marcar correctamente...

¿Pros?: no llevo encima una colección de llaves como el sereno, como hago cuando estoy en Madrid.

¿Contras?: Es más facil equivocarte de lo que os imaginais.

Ser erasmus es...

Arreglar el termostato* con un cortauñas y un trozo de celo...

*Termostato que a su vez arregló un tuercas de la agencia hacia 2 días...

El Pulso Nocturno

Las ciudades del Este de Europa siempre me han parecido que están muy poco iluminadas, son oscuras y misteriosas, más si tenemos en cuenta que el Astro Rey se va a dormir mucho antes por estas latitudes...

Budapest es posiblemente un buen ejemplo de como sacar partido a esa oscuridad si tienes un centro de la ciudad impresionante:

Buda

Supongo que a estas alturas todos sabréis que Budapest es el sinecismo de tres ciudades que se encontraban entorno al Danubino: Buda, Pest y la siempre olvidada Óbuba. Buda, en la orilla izquierda si miramos al norte (más elevada) y Pest y Óbuda a la derecha, más en planicie. La unificación de las ciudades se produjo en 1849 bajo el mando de un gobierno revolucionario, si bien hacía siglos que casi funcionaban como una única unidad, aunque habría de esperarse a 1873 para que el Compromiso Austro-Húngaro estableciera la unión como definitiva.

"Según algunas opiniones las cuatro bandas de "plata" en base roja simbolizan los cuatro ríos; al Danubio, al Tisza, al Dráva, y al Száva de la cuenca de los Carpatos, a parte de eso según una suposición del siglo XVIII, a las tres colinas los identifica con las tres cordilleras más altas (Tátra, Fátra, Mátra). La corona ocupa su lugar en el escudo más o menos hace unos setecientos años, y para los húngaros de hoy en día simboliza el pasado milenario y la independencia milenaria. "

Como os decía, Pest es más plana que Buda, la cual es prácticamente un promontorio que alberga baños termales, hoteles, embajadas, parques y un gran castillo. A este castillo era donde durante los asedios la población de Pest buscaba refugio, ya que resultaba bastante más defendible que las propias Pest y Óbuda. La vida comercial, catedrales y demás se encontraban el la orilla derecha, y Buda era reservado para el Palacio Real y las zonas de la corte.

La verdad es que las vistas desde Buda son impresionantes, puedes ver toda la ciudad y los monumentos famosos que la caracterizan: el parlamento, la basílica de San Esteban Rey... Pagando 210 florines (menos de 1€) puedes subir al "Monumento de la Cofradía de Pescadores" que se trata de un murete levantado sobre el propio muro del castillo y con almenas cónicas bastante fantasiosas. No me pregunteís porqué le dedicaron ese nombre...Intenté averiguarlo mirando en la guía pero no encontré nada. Subido allí arrib a puedes ver toda la ciudad, merece la pena y será un orgasmo para fotógrafos de paisajes.

"Vista del Parlamento desde el Castillo de Buda"

El propio barrio en el interior del castillo te transporta a otra época, es una pena que no queden más que atracciones turísticas y embajadas en la zona, por lo que yo vi, y no residencias de verdad... De hecho, muchas de los edificios famosos han sido reconstruidos más de 3 veces: las guerras contra los turcos y las dos guerras mundiales pasaron factura a Hungría. La propia Iglesia que te encuentras al entrar en el castillo, la de Santa Sofía, solo tiene parte del campanario y las bases de las paredes, se dejó sin reconstruir para que fuera un recordatorio de "la barbarie de guerra contra los turcos".

"Parte de una cristalera de la Iglesia de Santa Sofía, al fondo se puede observar el campanario que queda en pié"

El Palacio Real es otra cosa digna de ver, no pudimos entrar porque estaban en obras ("vaya, me siento como en casa" pensé) pero volveré en algún momento y os contaré... Todavía queda mucha ciudad por visitar.

Diego.

Primeras impresiones

Ya estoy aquí. El terror de Hungría ha llegado para quedarse 9 meses e informar de todo lo que pueda acontecer, triste, alegre o penoso.

Decir que Budapest, como toda buena ciudad ex-comunista, tiene ese aire de decadencia y de incipiente pujanza que las caracteriza. Esto es, por supuesto, en la zona donde vivo: el portal parece salido de una pesadilla post-apocalyptica pero el interior de la casa sorprende por lo nuevo que es. El centro de la ciudad aun lo tengo por explorar, posiblemente en la semana que viene, así que ya os contaré con entradas dedicadas a cada parte de la ciudad y por donde me mueva lo que se va cociendo.

Como aperitivo os dejo unas fotos de mi casa, espero que os gusten y que podáis disfrutarla si venís a verme.

Akuma.

Linguistica: tomo 1º, saludos

Si buenos días ya suena como "te voy a dar una ostia que te van a salir los dientes bailando saetas", no quiero ni imaginarme como dirían los descendientes de esta gente "dame tu caballo y tu hija o te mato"...

Aprendiendo

Un poco de historia

(Extraído de mala manera de Wikipedia.)

La historia conocida de Budapest se remonta a la antigua ciudad romana de Aquincum, fundada en el año 89 sobre el sitio de un antiguo campamento celta, próximo a lo que actualmente es Óbuda. De 106 hasta el final del siglo IV, fue la capital de la provincia de Pannonia.

Hacia el año 896 los magiares, ancestros del pueblo húngaro actual, colonizan la región bajo el mando de Árpád, y vienen para habitar el valle pannoniano, así como el sector de Óbuda. Hungría es fundada un año más tarde en el año 1000, con el coronamiento de su primer rey Esteban I. La ciudad fue casi destruida por los mongoles en 1241 y la residencia real fue trasladada a Visegrád en 1308. Budapest se convirtió en la capital del país en 1361.

La conquista de la mayor parte del país por el Imperio Otomano interrumpió el crecimiento de la ciudad. Pest cae en manos de los invasores en 1526. Buda, que fue defendida por su castillo, conoció la misma suerte quince años más tarde. Mientras que Buda se convierte en base del gobierno turco en la región, Pest es abandonada por sus habitantes. Después de la reconquista en 1686 por los Habsburgos, que habían sido reyes de Hungría desde 1526, gran parte del territorio había sido perdido.

Durante los siglos XVI y XVIII, y a pesar de una gran inundación que dejó unos 70.000 muertos, Pest experimentó un crecimiento enorme, gracias al comercio y al crecimiento combinado de las tres ciudades. En 1780 el alemán es introducido como lengua oficial por los Habsburgo.

La fusión de las tres ciudades toma fuerza por primera vez en 1849 por impulso de un gobierno revolucionario, antes de ser revocada después del restablecimiento de la autoridad de los Habsburgo. La unión de las tres ciudades queda constituida por el gobierno real autónomo húngaro en 1873 después del Compromiso Austrohúngaro de 1867.

En 1900 la población de Pest era más importante que la de Buda y Óbuda reunidas, y la ciudad era la segunda del Imperio Austrohúngaro, tras Viena, alcanzando el millón de habitantes con los suburbios en 1914. Durante el siguiente siglo, la población se multiplicará por veinte, mientras que la de Buda y Óbuda se multiplica por cinco. En el curso del siglo XX, la mayoría de la industria húngara se centró en Budapest, el crecimiento de la población fue entonces más importante.

Tras la Primera Guerra Mundial y a consecuencia de la derrota de los Imperios Centrales se establece un estado húngaro independiente del antiguo poder imperial con capital en Budapest. Las bajas humanas de la Primera Guerra Mundial y la pérdida de más de dos tercios del territorio de la antigua Hungría constituyeron un trauma temporal: Budapest era ahora la capital de un país bastante más pequeño, pero plenamente independiente y soberano.

En el periodo de entre guerras, la ciudad crece notablemente, llegando al millón de habitantes en 1930. Esta situación se ve truncada con la Segunda Guerra Mundial, durante la cual sufre bombardeos aéreos por los Aliados que destruyen parcialmente la ciudad. El cerco al que fue sometida la ciudad por el Ejército Rojo también causó estragos en la población.

Tras la guerra, la ciudad cae en la órbita soviética y su población llega a dos millones en 1990. Desde entonces, la población ha ido disminuyendo a raíz de la baja natalidad y la emigración.

Un gato en la ciudad de los perros*.

Pues sí. Parece que este historiador se va 9 meses a la Karoli Gaspar Reformed University, a enseñarles lo que es la historia... O al reves, no lo sé.

Tenía mis dudas sobre si me darían la beca o no, un sueño turbulento en el que no era así me hizo pensar que eso de que los sueños pueden cumplirse no mola nada.

Mañana me pondré manos a la obra exponiendo los datos que se de este país, Hungria, porque hasta Septiembre no me voy. Por ahora solo he mirado piso por internet y escrito a sus respectivos caseros.

Esto va a ser una aventura cojonuda...

Budapest en google: ¿Pero qué coj...?

*:No es que esté llamando perros a los budapesteños; ¡¡¡es que Budapest es la ciudad con más perros por persona de Europa!!!